Особенности выращивания груш в Сибири

1575 31.07.2019 14 мин.

Под Сибирью подразумевают регион, ограниченный Уральскими горами с запада, Тихим океаном с Востока, Северным Ледовитым океаном с севера и Казахстаном с юга. Площадь его огромна, и климатические условия в разных областях региона отличаются очень сильно.

Общим является выраженный континентальный климат, который предполагает резкую разницу температур летом и зимой. Так, летом она может достигать +30 С, а зимой падать до -40 С. Кроме того, длительность суровой зимы заметно больше. В большинстве регионов земледелие развито слабо, так как большинство огородных, а тем более плодовых культур предполагают большую длительность теплого сезона.

Частично проблему выращивания груш и яблонь в Сибири решают за счет создания морозостойких и скороспелых гибридов. Однако львиная доля такой задачи решается уходом за плодовыми деревьями.

Какие сорта лучше выращивать

Чтобы дерево успешно прижилось и давало урожай в сибирских условиях, оно должна соответствовать нескольким требованиям:

_

  • морозостойкость – груши, которые могут выдерживать морозы до -40. С и ниже не существует. Однако гибриды, выносящие 30-градусные морозы, тоже вполне подходят. На зиму их тщательно утепляют и в таком виде растения благополучно переживают холод;
  • скороспелость – лето на континенте хоть и жаркое, но короткое. За это время плоды должны успеть завязаться и созреть;
  • устойчивость к засухе – необязательный, но желаемый параметр, поскольку недостаток дождей тоже является признаком континентального климата;
  • небольшие размеры – большое дерево намного сложнее защитить от мороза. Кроме того, все силы растения уйдут на выживание, а урожай окажется скудным.

Небольшие размеры деревца позволяют придавать ему специфическую форму – стелющуюся. Такой вид в условиях суровой зимы является более жизнеспособным.

Существует немало сортов, вполне удовлетворяющих этим условиям.

Северянка

_Небольшое деревцо – не выше 2 м, с густой пирамидальной кроной. Цветет в конце мая, плоды созревают уже к началу августа. Груши невелики в размерах, имеют коническую форму и классический кисловато-сладкий вкус. Морозы до -30 С переносит даже без теплоизоляции. Груша урожайная, неприхотливая, но склонна к осыпанию плодов. Фрукты хранятся 3 месяца. Северянка активно используется в качестве базы для выведения новых сортов.

Осенняя Яковлева

Высокое дерево, что редкость для Сибири. Рассчитан сорт на выращивание в южных областях региона. Требователен к почве: растет на сухих суглинистых землях и не переносит заболоченности.

_Плоды формируются на кольчатках и плодовых прутках, они очень сладкие и сочные. Вес изрядный – 250 г. Созревают фрукты к концу августа. С одного дерева можно снять до 35 кг.

Осенняя Яковлева зимостойкая, хорошо переносит засуху. К недостаткам сорта относят высоту растения, что затрудняет его защиту, и низкую устойчивость к парше.

Осенняя мечта

_Деревцо вырастает невысокое, крона пирамидальная. Плоды на груше созревают к концу августа. Фрукты мелковаты, но вкус имеют прекрасный: кисло-сладкий, очень освежающий. Мякоть хоть и сочная, но плотная, кожица тоже плотная, так что груши прекрасно хранится до 6 месяцев, не теряя вкусовых качеств.

Осенняя Мечта невосприимчива к парше, мучнистой росе и устойчива к другим грибковым заболеваниям. Дерево хорошо переносят морозы. Недостатком сорта считается малопривлекательный внешний вид плодов.

Светлянка

Среднерослое раскидистое дерево с изящными овальными листьями. Сорт отличается морозостойкостью и невосприимчивостью к грибковым и бактериальным заболеваниям.

_

Единственное от чего нужно защищать растение – насекомые-вредители.

Плоды созревают к началу сентября. Груши достигают веса в 80–120 г, цвет у них зеленовато-желтый. Мякоть кремового цвета, очень сочная и нежная. Плоды хранятся до 3 месяцев.

Недостаток Светлянки – склонность к загущению кроны, из-за чего фрукты мельчают. Деревья нужно обязательно прореживать. Про волчки на яблоне читайте тут.

Сварог

_Тоже среднерослый сорт с необычно светлыми листьями. Сварог отлично переносит морозы и устойчив к грибковым инфекциям, однако чувствителен к засухе и требует регулярного полива.

Груши невелики – 80 г, при созревании окрашиваются в насыщенно-желтый цвет. Мякоть кремового оттенка, сочная, кисло-сладкая. Созревают нескоро – к концу сентября-началу октября. Плоды можно хранить до 3 месяцев.

Как правильно выбирать саженцы

Саженцы сибирских садов подбираются так же, как и обычные.

  • Лучше всего для высадки в открытый грунт подходят двухлетние саженцы: они более жизнеспособны и быстрее будут давать урожай. Исключение составляют колоновидные груши: в этом случае предпочтительнее однолетние саженцы.
  • Кора на деревце должна быть гладкой и ровной. Не должно быть сухих или поврежденных веток. Ствол в диаметре должен достигать 80–100 мм.
  • Предпочтительнее саженцы с закрытыми корнями, то есть, с земляным комом. Корни, оставшиеся на виду, должны быть здоровыми и без наростов. У саженцев с открытыми корнями последние нужно осмотреть.

Выбирать саженец в питомнике лучше осенью, так как в это время представлено гораздо больше сортов.

Посадка

Груша – не только теплолюбивое, но и солнцелюбивое растение. Доступ к солнечному свету – первое, чем должно быть обеспечено растение хоть в сибирском саду, хоть в крымском. Остальное обеспечит тщательный уход за грушей и правильно выбранный сорт, например Русская красавица или Бергамот._

Немалое значение имеют почвы. Груши отлично растут на кислых, слабокислых и нейтральных грунтах, но не переносят щелочные. А учитывая суровый континентальный климат, нуждаются и в богатом питании. В Сибири для груши больше всего подходит чернозем, серые и каштановые лесные почвы, лугово-черноземные. Если почва в саду не слишком соответствует этим требованиям, землю для посадки готовят: закисляют, вводят органические и минеральные удобрения.

Сроки

Сроки посадки определяются особенностями климата. В принципе, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать и весной, и летом, и осенью. Деревца с открытой корневой системой более требовательны.

Весенние

В условиях Сибири и Урала рекомендуется высаживать саженцы весной. Про сорт вишни Чудо узнайте здесь.

_
За лето деревцо успеет окрепнуть и пустить придаточные корни, после чего груша намного легче переносит сильные морозы.

Высаживают обычно в середине апреля или даже позже, но в любом случае до начала сокодвижения. Молодая груша нуждается в тщательном обильном поливе.

Осенние

В более южных областях Сибири высаживать можно как весной, так и осенью – с конца сентября и до конца октября. Однако опытные садоводы утверждают, что и в более северных широтах осенняя посадка имеет определенное преимущество. Дело в том, что если уж груша сможет прижиться после суровой зимы, ее морозостойкость значительно увеличивается.

Выбор места под посадку

Чтобы найти подходящее место для груш, следует учесть несколько требований.

_

  • Сухой и ровный участок – при избытке влажности сильно увеличивается риск загнивания корней. Поэтому грушу нельзя высаживать в заболоченной местности, в низменностях, и даже на тех участках, где уровень грунтовых вод поднимается выше 2 м.
  • Доступ к солнцу с утра до вечера – груша плохо переносит затенение. При сочетании короткого лета и отсутствия солнца фрукты попросту не успевают вызреть в срок и не набирают достаточно сахара.
  • Отсутствие холодных ветров и сквозняков – сильные порывы ветра легко сломают молодую грушу, а холодный воздух замедляет развитие дерева и провоцирует болезни. Предпочтительнее высаживать груши возле забора или здания, но на расстоянии в 3–3,5 м, чтобы постройка не затеняла участок, но в то же время защищала от ветра.

В саду нужно сразу посадить хотя бы 3 сорта груш. Даже если растение относится к самоплодным, перекрестное опыление все равно сказывается на урожае в лучшую сторону. Ну а если груша сама по себе бесплодна, то наличие растений-опылителей является обязательным условием.

Схемы посадки

Между деревьями следует соблюдать определенное расстояние, чтобы избежать повреждений и обеспечить растениям достаточно воздуха и солнца. Схема посадки определяется высотой и формой дерева. Про сорт груши Ника читайте в этом материале._

  • Среднерослые груши высаживают, сохраняя расстояния между ними не менее 3 м. Высокие деревья в Сибири не популярны, так что с раскидистыми кронами и высокими грушами садоводы здесь дела не имеют.
  • Карликовые растения высаживают на дистанции в 1,5–2 м друг от друга. Расстояние между колоновидными еще меньше – 50–100 см. Дистанция между рядами должна быть больше – 3 и 1,5 м соответственно.

_В Сибири весьма популярна особая форма плодовых деревьев – стелющаяся. Это не гибрид растения, а лишь насильственно придаваемая любой груше форма, при которой дерево растет почти под острым углом, а крона развивается едва ли не параллельно земле. Стелющиеся или стланцы гораздо лучше переносят зиму, так как оказываются целиком прикрыты снегом. Также они вполне устойчивы к холодным ветрам, а освещенность плодов даже выше, чем у обычного дерева.

  • Стланцы имеют самую разную форму, но в любом случае для них требуется особая схема посадки. Расстояние между деревьями должно быть не менее 4–6 м, поскольку крона дерева развивается параллельно земле, соответственно, занимает большую площадь, но только в одну или две стороны. Стланцы рекомендуется высаживать именно осенью, чтобы за зиму дерево привыкло к не совсем обычному способу роста.

Зимостойкие сорта груш можно выращивать и в обыкновенной форме. А вот в виде стланцев допускается выращивание и обычных южных сортов, плохо переносящих холод. Однако урожай последних будет невелик.

Подготовка ямы

Это мероприятие мало чем отличается от подготовки траншеи в любом другом регионе.

_
Яму для растения лучше готовить заранее – с осени или хотя бы за 2 недели до посадки.
  1. Яма должна быть просторной: не менее 1 м в глубину и 60–80 см в диаметре. Для среднерослого саженца диаметр может быть и больше. Дно траншеи рыхлят, а стенки покрывают насечками, чтобы улучшить воздухообмен.

При посадке корни не должны переламываться или упираться в стенки ямы.

  1. На дно траншеи высыпают 2–5 ведер перегноя или компоста. Вынутый из ямы грунт смешивают с 2 ведрами песка, 1 стаканом суперфосфата, 4 столовыми ложками сульфата калия и 2 столовыми ложками сухих минеральных удобрений для малины. Полученной почвосмесью заполняют траншею.
  2. 3 стакана доломитовой муки растворяют в 10 л воды и этим раствором поливают яму. Затем выливают в траншею еще 2 ведра воды.
  3. Все вышеописанные действия проводятся хотя бы за 1,5–2 недели до посадки. За это время удобрения успевают раствориться, а земля просесть. Если этот срок не выдержать, то удобрения могут обжечь корни. Такое растение будет болеть и может погибнуть.
  4. За 1 день до высадки в яму выливают стимулятор роста корней.

_Подготовить нужно не только яму, но и посадочный материал. Если высаживается саженец с закрытой корневой системой, то дополнительные мероприятия не нужны. Если у саженца корневая система открытая, то перед посадкой корни растения опускают в смесь почвы и золы в равной пропорции. Смесь разводится водой до сметанообразной консистенции и плотно покрывает корни. Это позволяет корням лучше сцепляться с грунтом и облегчает укоренение на новом месте. Что делать, если на груше потрескалась кора расскажет эта ссылка.

Правила посадки

Если деревца высаживают обычным методом, то посадка мало отличается от обычной.

  1. На дно ямы высыпают подготовленную почвосмесь так, чтобы она образовывала холмик.
  2. По центру ямы обязательно устанавливают деревянный кол, так как в первые годы жизни груша нуждается в опоре.

Кол лучше разместить с южной стороны. В этом случае летом он не будет перегреваться на солнце и не обожжет растение.

  1. Саженец устанавливают по центру холмика, расправляют корешки, а затем постепенно засыпают яму землей. Периодически грушу встряхивают, чтобы почва заполнила пустоты между корнями. Прикорневая шейка растения должна располагаться на расстоянии в 5–7 см от земли.
  2. Почву вокруг саженца уплотняют, в приствольный круг выливают 2–3 ведра воды. Саженец подвязывают.
_
Рекомендуется мульчировать землю вокруг ствола сухими листьями, торфяной крошкой, опилками.

Посадка стланцев

Иначе выглядит высаживание стелющихся груш. В этом случае важно не просто посадить деревцо, а сразу направить его развитие в нужную сторону.

  1. Посадочную яму копают такого же размера и удобряют описанным выше способом. Холмик под корни в яме занимает примерно 2/3 пространства, то есть, посадка, в общем, получается мелкой.

При мелкой посадке груша склонна к образованию поросли. Это неизбежное явление. Поросль просто нужно вырезать.

  1. Саженец в траншее устанавливают под углом в 35–40 градусов с наклоном на юг.
  2. Корневая шейка должна быть ниже поверхности земли на 2–3 см – такой прием реализуется только при посадке стланцев, во всех остальных случаях заглубление корневой шейки приводит к ее перепреванию.
  3. Засыпают яму подготовленной почвой, утрамбовывают, обильно поливают. После того как земля впитает влагу, приствольный круг мульчируют.
  4. Рекомендуется накрыть ствол с южной стороны охапкой соломы или сухой листвы, чтобы предупредить ожог коры.

Уход

Резкий континентальный климат буквально испытывает на прочность плодовые культуры. Необходимость как-то уменьшить воздействие резких перепадов температуры и влажности обуславливает особенности ухода.

_
Перво-наперво груши нуждаются в поливе, причем регулярном.

Молодое деревцо в первой год жизни поливают 1 раз в 1–2 недели. Взрослое дерево поливают реже, в основном в июне, так как это время интенсивного роста, и во время наливания плодов – в августе. Поливают нечасто, но обильно, по 25–30 ведер под дерево. После полива почву обязательно рыхлят и мульчируют, чтобы сохранить влагу.

В жаркое лето рекомендуется не поливать, а опрыскивать дерево водой. Процедуру выполняют во второй половине дня, когда жара спадает. Не менее важно защищать дерево зимой. Стволы груш Россошанская и Клаппа, как и другие, обязательно белят, на зиму обвязывают лапником, камышом, плотной бумагой. Когда выпадает снег, его собирают вокруг стола, формируя максимально большой сугроб.

Обрезки

К обрезке приступают сразу же после посадки. Цель ее в первые 5–6 лет жизни растения – сформировать хорошо освещенную, проветриваемую крону.

_

  1. Сразу после посадки центральный проводник укорачивается: срезается примерно на расстоянии в 70 см от земли точно над почкой. Если сорт относится к карликовым или полукарликовым обрезают еще ниже – на расстоянии в 50 см. При этом ствол все равно растет вверх, но появляются новые боковые побеги.
  2. На следующий год выбирают 3–4 самые сильные скелетные ветки, расположенные примерно по окружности. Это будут главные ветки первого яруса кроны. Их обрезают на ¼ длины точно над почкой. Мелкие веточки на выбранных скелетных укорачивают, чтобы они были короче основного побега. Остальные боковые ветки вырезают на кольцо.
  3. Центральный проводник также подрезают так, чтобы он возвышался над всеми остальными на 25 см. Срезают над почкой. Если появился конкурент, растущий под острым углом, его срезают на кольцо. Конкурентов также удаляют и на боковых ветках.
  4. На третий год еще раз укорачивают центральный проводник на 1/4 высоты и формирует второй ярус: выбирают 4 боковых ветки повыше, укорачивают, остальные удаляют. На первом ярусе подрезают мелкие боковые ветки. Теперь все подрезки осуществляются на внутреннюю почку, чтобы крона в итоге не получилась слишком раскидистой. Удаляются все волчки и все побеги, расположенные под острым углом к стволу или основной ветке.
  5. На 4 год формируют 3 ярус, если это достаточно высокая груша, а также удаляют конкуренты и волчки. Не обрезают однолетние приросты, так как они активизируют рост груши, а на 5 год растению пора давать урожай.

На этом формирующая обрезка завершается.

_
В следующие годы выполняется только поддержка.

Удаляют поломанные и вымерзшие ветки, прореживается крона и прочее.

Формирующие и омолаживающие подрезки выполняются весной, при устойчивой температуре воздуха от – до +5 С, но до начала сокодвижения.

Осенью осуществляется санитарная подрезка: вырезают сломанные, заболевшие, засохшие ветки.

Формирование стланцев

Уход за стланцами отличается от ухода за обычными карликовыми или рослыми грушами. Здесь важно сформировать не просто крону, а добиться получения в основном горизонтальных веток.

_

  1. После весенней посадки груша растет свободно до июля. Можно укоротить саженец на 1/3 от длины, но необязательно.
  2. В июле деревце пригибают к земле и пришпиливают деревянными крюками. Ствол груши должен находить на расстоянии в 45–60 см от земли – не ближе, иначе дерево получит ожог. При этом ствол не должен принимать вид дуги, уклон делают равномерным на протяжении всего ствола.
  3. 2 самые сильные боковые ветки разводят в разные стороны от ствола и пришпиливают крюками. Скелетные ветки могут быть слегка изогнутыми.
  4. Осенью все появившиеся вертикальные побеги пришпиливают к земле. На зиму стволы окучивают землей на высоту в 8–10 см.
  5. На следующий год весной удаляются все загущающие побеги. Здесь их много, так как крона, по сути, плоская. Все крюки убираются, и до августа груша растет свободно.
  6. В августе грушу вновь пригибают к земле. При этом сильные боковые ветки 2 яруса также разводят в противоположные стороны, где есть свободное место, и пришпиливают. Побеги у ствола отводят в противоположную от него сторону. В таком виде груша переносит осенью и следующую зиму.

На формирование стелющейся кроны требуется 5–6 лет. Как правило, на 3 и 4 год все деревцо пригибать уже не нужно, но осенью все появившиеся молодые побеги пригибают к земле и фиксируют.

_
Опыт показывает, что если ветки возвышаются больше чем на 25–30 см от ствола груши, они вымерзают.

Можно поступить иначе: оставить ствол прямым, а разводить и пригибать к земле боковые скелетные ветки. Центральный проводник при этом укорачивают очень сильно – обрезают над 4–5 почкой. В последующие годы, оставляемые ветки также разводят в разные стороны и пришпиливают к земле с тем, чтобы они принимали положение точно параллельно земле. Про сорт груши Красуля узнайте в этой статье.

Второй вариант стланца считается более подходящим для груш. Дело в том, что грушевый цвет чувствителен к заморозкам и слишком близкое расположение к земле чревато вымерзанием и опадением завязи. На стланце с прямым стволом цветы сохраняются.

Подкормки и удобрения

Подкормки в сибирских условиях ничем не отличаются аналогичных процедур в южных областях. Здесь имеет значение не столько климат, сколько состояние почвы.

_

  • Весной во время активизации сокодвижения вносят азотные и фосфорно-калиевые удобрения: аммиачную, калиевую селитру, суперфосфат, сульфат аммония. При этом нужно учитывать кислотность почвы. Так, аммиачная селитра и карбамид подкисляют землю, а поэтому вносить их можно только на нейтральных и известковых грунтах. Кальциевая селитра, напротив, ощелачивает, так что ее рекомендуется использовать на кислых, заболоченных, глинистых грунтах.

Фосфорные удобрения подходят для любого вида почвы. Однако кислые грунты перед внесением нужно нейтрализовать – доломитовой мукой, например.

  • После цветения подкормку азотными удобрениями повторяют, особенно если груши ослаблены и плохо перенесли зиму.
  • Летом предпочтительнее внекорневые подкормки, например, опрыскивание мочевиной или фосфорно-калиевыми препаратами, но в концентрации в 3–4 раза меньше чем предполагается при внесении в почву.
  • Осенью вносят фосфор и калий в любом виде: минеральные препараты, древесная зола, опилки. Азотные удобрения осенью недопустимы.
  • Органические удобрения при бедной почве вносят и весной, и осенью. Используют для этого птичий помет – перепревший или в виде настоя, а также навоз и компост из расчета 15–20 кг на 1 кв. м. Перепревший навоз вводят и осенью, после сбора опавших листьев – по 20 кг на молодое деревцо и по 30 под 7–10-летнее.

Распространенные заболевания

Большинство сибирских сортов отличаются устойчивостью к распространенным грибковым заболеваниям, наподобие парши, мучнистой росы, плодовой гнили.

_
Однако есть и другие недуги и вредители.
  • Самым опасным является бактериальный ожог. Листья на дереве становятся черными, скручиваются и опадают, начинается некроз коры, отмирают побеги. Если заболевание появилось в начале цветения, в этом году груша плодоносить уже не будет.

Борются с болезнью так: собирают все опавшие листья, удаляют пораженные побеги и сжигают. Затем пораженные участки на стволе и крупных ветках обрабатывают раствором хлорида меди или медным купоросом. Более эффективным является опрыскивание антибиотиками: 1 ампула на 5 л воды. Такого объема достаточно для обработки 5 молодых груш.

  • Не менее опасны насекомые-вредители, в частности, листовертка и грушевая галлица. Уничтожить их можно опрыскиванием специальными инсектицидами.

Обработку инсектицидами лучше сделать в профилактических целях ранней весной, до начала распускания почек. Процедуру повторяют во время цветения. Таким образом можно предупредить появление вредителей.

Советы новичкам

Груша – довольно капризное растение. Она любит тепло, влагу и солнце, и только в подходящем для нее сочетании. В условиях Сибири новичку довольно сложно выращивает такую культуру.

_

  • В первую очередь стоит иметь в виду, что вырастить хорошее плодоносящее дерево и получить урожай как можно быстрее – это 2 разные цели. В первом случае грушу не заставляют плодоносить раньше, чем ей положено – на 5–7 год, не пытаются пересаживать и ограничивать в росте.
  • Во втором случае требуются специальные агротехнические приемы, которые приводят к ускорению плодоношения – пересадке, например. Однако в сложных климатических условиях такие эксперименты лучше не проводить: быстрый урожай у слишком молодой груши оборачивается меньшим количеством плодов и низкими вкусовыми качествами.
  • При выборе участка под грушу учитывают ее теплолюбивость. Необходимо избегать мест, где скапливается и застаивается холодный воздух.
  • Если не предполагается формирование стланцев, при посадке ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку под землю. Это приводит к перепреванию, из-за чего молодое деревцо может погибнуть.
  • При обрезке обязательно нужно обрабатывать все срезы садовым варом.
  • Избыток удобрений не менее опасен, чем их недостаток. Вносить препараты и органику следует, строго соблюдая норму. Если деревцу требуется дополнительное питание, это легко заметить: растение останавливается в росте, листья бледнеют. В таком случае вводят дополнительные порции удобрений.
  • Запрещается вносить азот осенью. Это элемент стимулирует рост дерева, а перед зимой этого допускать нельзя.

Видео

Данное видео расскажет про плодоносящие груши в Сибири.

Выводы

  1. Сибирский регион отличается резко-континентальным климатом, а это означает сильные перепады температуры летом и зимой, и не менее сильные перепады влажности – от засухи до ливня. Такой климат делает выращивание теплолюбивых культур занятием сложным.
  2. Для сибирских садов выбирают сорта зимостойкие, такие как Просто Мария, устойчивые к болезным и не слишком требовательные к почвам.
  3. Предпочтительнее груши невысокие, с компактной кроной. Сильные ветра и холода приводят к повреждению рослых деревьев и очень затрудняют уход за ними.
  4. Лето в Сибири может быть очень жарким, но коротким. Груши для таких районов выбирают скороспелые.
  5. Выращивание колоновидных и многочисленных карликовых гибридов затруднительно: такие деревья очень нежны и требуют тщательного ухода даже в районах с благоприятным климатом.
  6. Утепление и защита груши от холода – обязательное мероприятие. Груши укутывают ветками, камышом, оборачивают бумагой и стараются засыпать снегом.
Читайте далее:

Помогла статья? Оцените её:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
(Проголосуйте первым)
_ Загрузка...

Поделитесь с друзьями!

Добавить комментарий

вверх
Adblock
detector